夏天有一種讓人失去理智的魔力。
不知道是陽光太刺眼，還是空氣裡真的藏了什麼，每到這個季節，慾望就像口渴了要喝水的直接，購物車就會開始莫名其妙地越加越多。歷經了一番「田野調查」，在社群上觀察、翻遍許多品牌新季的lookbook。今年夏天我的衣櫃也準備好了，發現許多值得入手的單品，還有審美趨勢，分享給壓不住購物慾的你。
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7/19#低腰爵士裙（Dropped Waist Dress）
11/19#Polo上衣（Polo Shirt）
2026年秀場上，Polo衫幾乎無所不在，Tory Burch、Loewe、Acne Studios，翻開各大品牌的春夏系列，幾乎都有它的身影。很難想像，這件今天看起來如此自然的單品，出身其實一點都不平易近人。
1933年，法國網球冠軍René Lacoste嫌網球服太僵硬，自己設計了一件透氣的針織短袖衫，是現代Polo衫的原型。幾十年後Ralph Lauren把它包裝成美式上流社會的符號，logo上是一個男人騎在馬上揮桿，階級感與優越感一目了然。
這套原本屬於男性、菁英與規訓的符號最終落到女性身上起了火花。當我看見Loewe2026年春夏系列那件蘋果綠Polo衫，有種介於男孩氣與鬆弛感之間，帶著一點漫不經心的頑皮。但它已經不是「借穿男裝」那麼簡單，而是一種女性重新主導氣質的方式：保留了男性服裝裡的鬆弛與權威，卻拿掉了那種需要證明階級的力氣。也因此，今天的Polo衫才會重新變得迷人。
14/19#拿破崙外套（Napoleon Jacket）
今年Michael Jackson傳記電影《Michael》上映，比起電影故事我更注意到他標誌性的拿破崙外套，雙排扣、線條俐落，搭配他陰柔的氣質，顯得這樣硬核的單品反而恰到好處。
這給了一種穿搭的靈感，就像2005年Kate Moss在Glastonbury Festival音樂節現場。一條念珠項鍊搭配一件米色拿破崙外套與超短褲，組成了千禧年代經典的記憶。這樣不經意，看起來好不費力的姿態，將「制服外套」徹底街頭化。此外，關於拿破崙外套的這種輪廓本就有更古老的來歷。拿破崙外套改良自19世紀軍團制服，青蛙扣、肩章與收腰剪裁，原本是為了在戰場上彰顯權威。
如今它依然是設計師們最熱愛的輪廓之一。今年，舞台劇《1536》的首映會上，Margot Robbie選擇以McQueen2026春夏系列帶有旋轉金色刺繡的拿破崙外套現身、Dua Lipa在南非旅遊時穿上Ann Demeulemeester的紅色短版軍裝，這樣的單品在女性身上產生了新的化學反應：硬挺的結構修飾身形，收腰的剪裁拉長比例，帥氣裡帶著一種精準的性感。
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17/19#流蘇（Fringe)
它會跟著身體移動，走路時晃動，甚至比衣服本身更早被注意到。這也是為什麼，即使經過好幾年的極簡審美，今年秀場上的流蘇看起來還是特別突出。從 Bottega Veneta的玻璃纖維流蘇裙，到 Chanel、Alaïa、Balenciaga，幾乎每個品牌都在重新使用這種會「動」的裝飾。
1970年代，Janis Joplin那件經典的流蘇皮夾克，幾乎讓流蘇變成波西米亞文化的代表。後來它也曾逐漸被過度波西米亞化，甚至一度顯得太過俗氣。但2026年的流蘇已經不是那種浪漫嬉皮感，而更像一種重新回到身體的裝飾。走路時會晃動，使衣服不止於平面。
尤其是Alaïa春夏系列那雙流蘇針織高筒襪，令人聯想到70年代那些流蘇麂皮靴。流蘇一直都有種把造型弄亂一點的能力，而這種不太穩定的漂亮又如金又變得迷人。
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